A saute-frontière dans les gorges du Doubs

Ça ressemble à quoi une frontière ?
Certains construisent des murs, hauts et humainement désarmants,
d’autres la surveillent attentivement, doigt sur la gâchette…
Chez moi, on laisse la nature faire son œuvre.
Tu penses qu’une frontière sauvage et oubliée, ça n’existe pas ?
Laisse-moi te prouver le contraire !

À l’est de la France, il y a la Franche-Comté. À l’est de la Franche-Comté, il y a le Haut-Doubs. À l’est du Haut-Doubs, il y a la petite ville de Villers-le-Lac. Et c’est là, dans cette petite ville du bout de la France que commence un périple merveilleux, une promenade où les paysages oscillent entre France et Suisse et où l’horizon s’abandonne à la profusion des sublimes tons bleus et verts. Et c’est dans ce petit coin oublié, ces terres pratiquement inconnues et sauvages, que j’ai envie de t’emmener aujourd’hui. En Franche-Comté, la notion de frontière est toute relative. Depuis des siècles, la Suisse est pour nous bien plus qu’un simple pays voisin. Ici on vit avec la Suisse et, dans le Haut-Doubs, on a parfois plus en commun avec ce voisin qu’avec le reste de la France. Ici, au milieu des similitudes entre les crêtes boisées, les pâturages verdoyants, les roches et les forêts de sapins, la notion de frontière est décidément bien floue.

La France partage une frontière de 572 kilomètres avec la Suisse dont 230 rien qu’en Franche-Comté. Alors que dans le sud de la région, ce sont plutôt les hauts plateaux, les combes et les reliefs qui marquent la frontière, à partir de Villers-le-Lac, c’est le Doubs, rivière bien comtoise, qui joue les douaniers et s’improvise frontière. Sur environ 50 kilomètres, la rivière s’élance dans sa belle robe bleue entre les deux pays, en creusant sur son passage une vallée étonnante.

Au cours des siècles, le Doubs et sa vallée majestueuse ont façonné l’Histoire et les paysages. Loin de représenter une séparation entre Franche-Comté et Suisse, la rivière a plutôt jeté un pont malgré les paysages escarpés et les falaises à flanc. Ici, la nature reste indomptée, sauvage et brute, comme le cœur de ses habitants, et est le théâtre de bon nombre d’histoires et de légendes. On va parcourir des kilomètres, on va survoler des siècles d’Histoire et on va en prendre plein les yeux.
Alors, on va dans le Doubs ?

Petit précis d’Histoire :
dans les pas des passeurs et des contrebandiers.

Quand la Franche-Comté devient française en 1674, Louis XIV s’empresse d’imposer la gabelle, une taxe sur le commerce du sel existant en France depuis le 13e siècle. Les Francs-Comtois, qui commercent avec la Suisse depuis plusieurs siècles, ne tardent pas à s’organiser et se lancent dans la contrebande (la bricotte comme on l’appelait alors). En 1791, un siècle plus tard, la France crée des postes de douane. Ces douaniers, appelés gabelous, sont alors envoyés en nombre pour surveiller la frontière, embusqués dans les froides forêts du Haut-Doubs, et attraper les contrevenants.

Toutefois, malgré la présence dissuasive des gabelous, la contrebande a perduré et tout type de marchandise transitait sur le Doubs : du tabac, de l’alcool, du bétail, de la poudre de chasse… C’était la traversée de tous les dangers et, bien vite, la vallée a pris le sinistre nom de “vallée de la mort”.

Outre la contrebande, la vallée était un lieu de passage vers la Suisse et a vu défiler un grand nombre de personnes, chacune ayant enrichi ces paysages d’histoires fascinantes ou déchirantes. Ce furent d’abord les bourgeois fuyant la Révolution, puis les Juifs sous l’Occupation. En 1940, alors que deux tiers de la Franche-Comté sont occupés par les forces allemandes, on pouvait passer en zone libre à différents endroits de la région mais la traversée du Doubs restait peut-être le plus discret et permettait, elle, de passer en Suisse, zone neutre non occupée par les Allemands.

Nombre de résistants et de passeurs œuvraient quotidiennement pour faire passer en Suisse des Juifs, des militaires, les résistants recherchés et les réfractaires au STO (Service de Travail Obligatoire) et c’était au péril de leur vie que chaque jour hommes, femmes et enfants franchissaient cette vallée de la mort et les capricieux flots du Doubs pour rejoindre la Suisse.

Désormais, les postes de douaniers créés en France ont peu a peu disparu. Ce sont principalement touristes et randonneurs qui franchissent cette frontière. La contrebande existe toujours, mais le profil du bricottier a bel et bien changé : passeurs de drogue ou d’argent sale, criminels ou immigrés clandestins passent désormais la frontière mais ça, c’est une autre histoire.

Suivre le Doubs franco-suisse : que voir ?

Je te disais en début d’article que le Doubs fait office de frontière entre la France et la Suisse sur plus de 50 kilomètres. Voici une sélection des lieux à ne pas manquer si, comme moi, tu as envie de suivre le Doubs et voir à quoi ressemble cette frontière à nulle autre pareille.

LES BASSINS ET LE SAUT DU DOUBS

Au départ de Villers-le-Lac, une jolie croisière te permet de voguer sur les eaux paisibles du Doubs et de pénétrer dans un canyon de roche et de verdure : les Bassins du Doubs. Aucune maison, aucune route, juste de la nature. Au terme de cette balade, une cascade de 27 mètres, le Saut du Doubs, classé Grand site national.

Après environ 4 kilomètres sur le lac et dans les Bassins, on arrive au débarcadère. Quelques minutes de marche permettent de rejoindre le Saut du Doubs et ses belvédères (deux côté français, un côté suisse). Après environ 3 heures de pause, il est temps de reprendre le bateau pour retourner à Villers-le-Lac. S’il est possible de s’approcher du Saut du Doubs en voiture grâce à un parking (il te faudra tout de même marcher sur une route forestière pendant environ 15 minutes), rejoindre la site par bateau est vraiment l’option que je recommande. Sans bateau, pas de traversée des Bassins du Doubs.

Depuis le deuxième belvédère français, en face de la cascade, un sentier de randonnée permet de longer le Doubs tout le long de la frontière. C’est un tronçon de la Grande Traversée du Jura (GTJ) qui relie Mandeure (dans le Doubs) au Grand Colombier (dans l’Ain) sur 394 kilomètres. Pour la suite de notre balade, on va remonter le sentier en direction du nord.

LE LAC DE MORON

Le Lac de Moron, c’est un lac sauvage, perdu entre de hautes falaises calcaires, des berges abruptes et des massifs forestiers. Ce lac artificiel créé suite à la construction d’un barrage hydraulique est longé par un sentier de randonnée qui t’offre de somptueux panoramas.

Le lac de Moron est un lac accessible aux seuls randonneurs empruntant les sentiers qui épousent les contours de cette petite mer entre France et Suisse, aucune route n’en permet l’accès. Côtés français et suisse, de beaux belvédères donnent l’accès à de somptueux panoramas (les plus beaux se trouvent côté suisse).

Pour accéder au lac depuis le Saut du Doubs, on longe un chemin tantôt ombragé tantôt à découvert offrant de jolies vues sur le Doubs qui s’écoule paisiblement.

Au bout du lac se trouve le Barrage du Châtelot. À la différence du lac de Chaillexon, créé par un éboulement de roches dans les gorges du Doubs il y a environ 15 000 ans, le lac de Moron est une retenue d’eau artificielle formée par le barrage du Châtelot. D’une hauteur de 74 mètres, le barrage retient environ 20 millions de m³ d’eau permettant la production d’électricité. On poursuit notre marche sur le petit sentier en gravier qui descend le long du barrage pour rejoindre une des parties de que je préfère : les Gorges du Doubs.

LES GORGES DU DOUBS

Après le lac de Moron, le Doubs s’enfonce davantage au milieu des roches, des sombres forêts de sapins et des sous-bois moussus. Un monde magique teinté de légendes, d’histoires et de drames qui ont donné le nom de Vallée de la Mort. Les gorges du Doubs, un lieu sauvage et préservé qui te réserve de belles découvertes.

J’adore cette balade ! Sans difficulté particulière, elle est une des balades que j’aime faire régulièrement. J’adore cette plongée au cœur d’une nature sauvage, en suivant ce sentier paisible qui longe la frontière. Aucune pollution sonore ne vient troubler ce moment un peu hors du temps, seuls les bruits de l’eau, le coassement des grenouilles ou le gazouillis des oiseaux t’accompagnent.

En poursuivant sa route vers le nord, le Doubs se transforme une nouvelle fois en un lac calme et paisible : le lac de Biaufond. Autour du lac, pas de falaise crayeuse ni d’à-pic vertigineux, le lac ouvre sur un beau pâturage côté suisse. La bande son du lieu est le clapotis de l’eau et les cloches des vaches, tout juste interrompu par les quelques voitures qui franchissent le petit pont et qui circulent entre France et Suisse.

LES ÉCHELLES DE LA MORT

Après Biaufond, les gorges du Doubs sculptent le relief en un inquiétant canyon et portent désormais un nom beaucoup plus mystérieux, intrigant et effrayant : la vallée de la mort. Un nom peu engageant qui évoque avec justesse la brutalité des paysages et qui témoigne de la crainte longtemps suscitée par cette vallée, sévère et rude. En découvrant ces lieux sauvages et isolés, on imagine aisément le danger qu’encourrait les contrebandiers devant franchir cette vallée.

Dans la gorge étroite et resserrée, tel un tombeau géant, l’horreur du lieu est accentuée par le grondement menaçant de la rivière. Il n’en fallait pas plus pour que de tels lieux donnent naissance à toutes sortes de légendes sinistres ou de croyances fascinantes : on évoque des crimes et des sabbats de sorcières, on parle d’animaux fantastiques, d’esprits et de revenants affolant les passants égarés, on rappelle les troupes de mercenaires suédois à la solde des Français massacrées par les Francs-Comtois pendant la Guerre de Dix-Ans ou encore des histoires d’amour nées malgré tout dans ces lieux chaotiques.

Et puis il y a les Échelles de la Mort, accrochées à flanc de falaise et permettant de rejoindre un belvédère, suspendu un centaine de mètres plus haut. La vue y est imprenable sur les gorges du Doubs. Il fut un temps où ces échelles, au 17ème siècle, n’étaient que des troncs d’arbres, arrimés tant bien que mal aux parois. Ce n’est qu’en 1898 que deux forgerons du coin fabriquèrent 3 échelles en acier. Aujourd’hui, elles sont solidement attachées à la falaise et le parcours est sécurisé. Il y a même une via ferrata et des mordus s’adonnent même à l’escalade.

Mais avant d’être un lieu de loisirs plébiscité par les amateurs de sensations fortes, les échelles étaient un point de passage des contrebandiers puis des passeurs. Au clair de lune, ils traversaient les sombres forêts de sapins et descendaient, avec précaution, ces échelles de bois. En dessous d’eux : l’abîme, le néant et le grondement du Doubs, tel un Styx menaçant. Les paysans s’y risquaient lourdement chargés, portant même parfois le bétail sur leurs épaules. Les échelles se brisaient régulièrement, laissant choir le contrebandier et sa cargaison dans les ténèbres. La mort était certaine. Pour conjurer le sort, de petits autels sont creusés dans la roche avec des statues de la Vierge !

GOUMOIS, VILLAGE FRANCO-SUISSE

Au terme de près de 50 kilomètres entre deux pays, le Doubs traverse Goumois, un petit village, installé dans un pittoresque décor fait de roches, de plateaux et d’étendues boisées. Il est situé à quelques kilomètres de l’endroit où le Doubs, las de serpenter entre deux pays, bifurque et s’offre une aventure en terres hélvètes, avant de se raviser, après un court séjour chez nos voisins, et de revenir en territoire comtois, pour traverser la région en direction du sud. Et quand on arrive à Goumois, on descend dans la vallée en passant par la corniche, d’où la vue sur la vallée est magnifique.

Signé en 1815 après la défaite de Napoléon I, le traité de Vienne rend à la France ses frontières de 1791, à quelques différences près. On décrète que le Doubs sera la frontière entre la France et la Suisse : le petit village de Goumois, de part et d’autre de la rivière, sera scindé en deux. Aujourd’hui, on compte environ 160 habitants côté français, 30 côté suisse. Ce petit village est atypique : les habitants suisses vont à l’église en France et sont enterrés côté français, église et cimetière se trouvant dans le Goumois français. Et le 31 juillet, les deux villages célèbrent ensemble la fête nationale suisse. Toutefois, il y a une mairie côté français et une côté suisse.

Les deux villages, malgré les découpages administratifs, ont tissé des liens solides. Lors de la mobilisation générale de 1914, cinq habitants de Goumois suisse se sont enrôlés dans l’armée française. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, habitants français et suisses œuvraient ensemble pour faire passer Juifs et résistants de l’autre côté de la frontière. Seul le curé de Goumois, de nationalité suisse, était autorisé à franchir le pont et se rendre en Suisse. Il transportait alors sous sa soutane nourriture, tabac, correspondances, argent, munitions, armes…

Environ huit kilomètres après Goumois, après environ 50 kilomètres à jouer les douaniers, le Doubs quitte la France et s’échappe en terre suisse. Notre parcours s’arrête donc ici, à Goumois, sur ce pont reliant les deux parties de ce village franco-suisse.

Tu en penses quoi de cette belle balade le long de la frontière suisse ?