La tentation du Wadi Rum

Le Wadi Rum, c’est l’impression d’être sur une autre planète ou dans un monde parallèle. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Hollywood choisit régulièrement le Wadi Rum comme décor pour ses films se déroulant sur la planète Mars ou dans une galaxie lointaine. Sa géographie, son ambiance particulière, ses grandes formations rocheuses et son sable rouge en font un lieu privilégié pour se croire ailleurs. Et ce n’est pas surestimé : quand on arrive dans le désert, qu’on est enfin seul, on se sent envahi par quelque chose d’étrange, une sensation particulière. Les déserts ont cet effet-là, on se sait dans le monde mais on se croit un peu en dehors.

Aujourd’hui, on part donc en voyage dans un lieu mythique et vraiment magnifique. Il y fera chaud, il y aura du soleil et on partira à pied se perdre dans l’immensité du désert. Lawrence d’Arabie y a laissé sa marque, c’est maintenant à nous de suivre les sentiers secrets, presque invisibles, du Wadi Rum, des chemins que seuls les Bédouins connaissent.

Le thé coulera à flot tous les soirs dans les camps, non pas un thé à la menthe comme au Maroc, mais un thé épicé, probablement à la cannelle, légèrement sucré mais tellement délicieux !

Mon hôtel à Petra m’avait réservé une place de bus pour le désert. Dès 6 heures du matin, je me retrouvais dans le petit van blanc, accompagné d’autres touristes, et nous prenions la direction du sud. Le réceptionniste de l’hôtel, vraiment adorable, m’avait préparé un petit déjeuner de fortune pour m’éviter la faim pendant la trajet : pain libanais, un mini concombre, une tomate… et de la vache qui rit !

La route qui court vers le sud (jusqu’à Aqaba) est à la fois belle et monotone. En fait, la Jordanie est un pays où les constructions se concentrent dans des zones particulières. Les villages se poussent donc pas partout le long de la route. Seules quelques stations service et de rares maisons ponctuent ce long trajet. La route traverse cette zone aride et, le nez collé à la fenêtre du véhicule, nous voyons défiler ce paysage que le désert est là. Puis le van bifurque et nous rejoignons le village de Rum.

Quand on arrive au centre d’accueil des visiteurs, tout le monde descend, les véhicules ont besoin d’un laisser passer spécial pour entrer dans la réserve. Le désert du Wadi Rum est une réserve naturelle, il n’y qu’un village – Rum – et l’accès y est formellement interdit aux véhicules non autorisés. Deux bédouins vêtus d’un long vêtement blanc, immaculé, sans le moindre pli, les cheveux noirs impeccablement peignés en arrière et un peu ondulés nous séparent en deux groupes : ceux avec réservation (qui suivent ensuite leurs hôtes respectifs) et ceux sans réservation (qui sont emmenés au centre des visiteurs pour un placement dans un camp bédouin).

Oui, vous pouvez débarquer au Wadi Rum sans réservation, vous serez juste placés là où il y a de la place (s’il y en a).

J’avais réservé 4 jours de randonnée dans le désert. Lors de mon expédition dans le désert égyptien, j’étais resté un peu sur ma faim car nous ne nous déplacions qu’en jeep, je profitais des moments où le guide cuisinier préparait le repas du soir pour m’aventurer un peu à pied, loin des regards… En Israël, nous avions marché, ça oui ! On s’était lancé dans une randonnée mémorable dans le désert du Négev et on a fini par remonter en stop en camion tellement il faisait chaud et tellement la dernière pente était atroce !

Cette fois, pour la Jordanie, j’ai essayé de faire les choses bien ! Une réservation pour 4 jours de marche, tout était fait pour se passer au mieux. J’avais réservé dans un camp bédouin, le Bedouin Lifestyle Camp. Alors, la randonnée s’est bien passée, l’accompagnateur était sympa, j’avais une chambre individuelle sympa, j’ai bien dormi, le repas très bon, les douches propres etc… Il y a juste une petite ombre au tableau : déjà, vous réservez 4 jours de randonnée mais le premier jour est off. Je suis arrivé en milieu de matinée, j’ai poireauté pendant deux heures dans la maison du directeur de l’agence avec d’autres touristes pour faire une sorte de check in et, une fois arrivé au camp, j’ai mangé et on m’a laissé libre de vagabonder où je voulais. Donc, à la fin, 3 jours de randonnée. Deuxième chose, il y a eu une erreur (de leur part) sur le prix et, à la fin, aucun geste commercial + un essai malvenu vue la situation de tenter de me faire réserver d’autres activités ! Finalement, ça sera 2 jours de randonnée et un départ anticipé pour Aqaba.

Me voilà donc arrivé au camp et, la session randonnée ne commençant que le lendemain, quelques heures à tuer avant le repas du soir. Alors je prends mon sac, une bouteille d’eau et je vais fouler ce beau sable rouge.

Ce qui est vraiment surprenant, c’est que le désert est fait par endroits de sable rouge, à d’autres de sable jaune et, parfois, de sable presque noir. Le Wadi Rum conjugue les ambiances, les couleurs et les formes, le désert de sable laisse la place au désert de cailloux. Parfois, je croise un troupeau de dromadaires, en liberté, qui me regarde passer. Je laisse mes pas me porter quelque part, j’ai juste envie de profiter du silence et de la solitude, de la tranquillité et du calme qu’offre ce cadre exceptionnel. Pour ne pas me perdre, je ne m’éloigne pas trop des empreintes de pneus. Quand le soleil commence à se coucher, je rentre au campement, demain sera une journée de marche !

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LE WADI RUM
CONJUGUE LES AMBIANCES,
LES COULEURS ET LES FORMES

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Faire de la randonnée dans le désert avec un guide, c’est quand même autre chose ! Quand on remarque son pas assuré, on vois bien que le désert, c’est son domaine, son territoire. Le type, il sait où il va. Nous voilà partis pour une bonne journée de marche, sous un soleil de plomb. Je réalise enfin un de mes rêves : marcher dans le désert, et franchement je me régale de ce que je vois.

Sur le chemin de retour au camp, nous nous arrêtons au Khazali Canyon, un petit passage entre deux falaises me rappelle le Siq, le célèbre passage qui permet l’entrée à Pétra. Le Khazali Canyon n’est pas réputé pour sa longueur – il fait environ une centaine de mètres – mais pour ses inscriptions en arabe datant du début de la période islamique. Mon guide me dit qu’elles remontent à l’époque du Prophète car à cette époque, l’écriture arabe n’utilisait pas encore de points sur certaines lettres.

Comme dit en début d’article, n’espérez pas vous promener avec votre véhicule dans le Wadi Rum, pique niquer et repartir le soir. Il vous faudra absolument un laisser passer… que seuls les Bédouins obtiennent. Il vous faudra laisser votre véhicule à l’entrée et ensuite poursuivre votre chemin avec un guide spécialisé.

Si vous n’avez pas de réservation, pas de panique, présentez-vous au centre d’accueil des visiteurs au bout de la route (de toute façon, vous ne pourrez aller plus loin), et vérifiez les places disponibles.

Pour vous y rendre, demandez à votre hôtel. Que vous soyez à Petra, à Amman ou à Aqaba, il y aura forcément un véhicule qui vous emmènera au Wadi Rum. Moi, je partais de Petra et il y a un van qui passe tous les jours pour récupérer les touristes.

Une fois sur place, la plupart des camps on des chambres familiales et individuelles. Vous dormirez sous des tentes améliorées munies d’électricité et d’une prise pour recharger votre téléphone et votre appareil photo.

Si vous souhaitez dormir à la belle étoile, sous une vraie tente, en plein milieu du désert, éloigné de la foule, demandez au camp si un accompagnateur est disponible pour vous faire cette “excursion” avec vous. Je me souviens avoir passé des nuits exceptionnelles en Egypte en dormant à la belle étoile !

Pour repartir, vous souhaiterez soit rejoindre Aqaba au sud, soit Petra ou Amman au nord. Pour Aqaba, vous pouvez prendre un taxi (en le partageant avec d’autres voyageurs) soit prendre le bus. Idem pour Petra et Amman.